Окончание. Начало в № 166 за 16 сентября 2021 г.
Покинув душный Баку на следующий день после приезда, я отправился в граничащие с Дагестаном горные районы Азербайджана. Сайты прогнозов погоды обещали, что там будет на 10 градусов прохладнее, то есть, +25 днем вместо +35 и +15 ночью, что комфортно для ночевки в палатке.
Гостеприимные горцы
Кавказские горы – это не безжизненные голые склоны, а весьма обитаемые территории с множеством деревень, где сохранился традиционный уклад жизни, насколько это возможно после того, как во многие аулы провели асфальтированные дороги и Интернет. В Азербайджане эти атрибуты современности дошли даже до самого старинного и самого высокогорного села Хыналыг. Его жители уже около 4000 лет сохраняют свой язык, на котором никто нигде больше не говорит.
В Хыналыг, где живут около двух тысяч человек, не ходят автобусы, только одно или два коллективных такси в день, в которые можно подсесть на рынке в районном центре Губа. Мне попался черный пикап «Тойота», молодой водитель которого полдня набивал по заявкам односельчан полный кузов продуктов, бытовой техники и стройматериалов и ждал пассажиров. Только в 16 часов мы выехали на дорогу, через пышные леса выводящую к горному перевалу, за которым и стоит заветный Хыналыг. Его центр находится на высоте 2120 метров над уровнем моря, поэтому я рассчитывал, что благодаря прохладному горному воздуху там будет не жарко. Час пути с двумя остановками в самых живописных местах стоил мне 10 манат, как и остальным пассажирам – жителям Хыналыга. Для них такие траты оправданы только в случае крайней необходимости, ведь зарабатывать в селе негде. Даже хозяин и водитель такого незаменимого грузовика, как ГАЗ-66, сказал, что хорошо зарабатывает только в течение нескольких дней, когда с лугов заготовленное сено перевозят в деревню.
Такси привезло меня к дому Рауфа – владельца одного из гостевых домов, где уже жили географы. В Хыналыге они проводили опрос о миграционных настроениях селян. По предварительным данным, 10 из 12 человек хотели бы покинуть Хыналыг, в том числе Рауф, несмотря на то, что неплохо зарабатывает на туристах. В тот день он показл себя человеком с большой буквы, проявив гостеприимство, которым в отличие от ближайших сел славится Хыналыг. Узнав о моем желании ночевать в палатке, горец разрешил остаться у него бесплатно, потому что ночью будет дождь.
Следующий день я провел, гуляя в окрестностях села среди серого камня, душистого сена и лепешек кизяка, которым здесь топят печи за отсутствием иного топлива. В Хыналыге есть мечеть и даже музей, но главная достопримечательность – это устройство самого села, которое скоро должно стать объектом ЮНЕСКО, и его жители. Несмотря на постоянные визиты туристов, они не смотрят приезжим в карман и всегда готовы помочь и рассказать о своей родине, овеянной легендами. Занимаясь своими делами, они не запрещают фотографировать их, а в селе, которое находится на фоне высочайших гор Азербайджана, даже повседневные хлопоты выглядят живописно. Особого внимания заслуживают дети, которые играют друг с другом и с огромными пастушьими собаками. Среди маленьких хыналыгцев много будущих красавиц и красавцев, некоторые из них светловолосые и сероглазые. Удивительно, как это уникальное племя до сих пор не выродилось, ведь в жены здесь берут только своих соседок по селу.
Дорога к святыне
Как бы ни было печально расставаться с Хыналыгом, впереди меня ждали не менее живописные места. На следующий день вместе с географами я доехал до соседнего села, откуда начиналась заброшенная дорога через горы к святой горе Бабадаг высотой 3630 метров. До ее вершины предстояло пройти более 45 километров и еще столько же – после, чтобы добраться до Шемахи. Погода была сухая и теплая, вес рюкзака не превышал 20 килограммов, поэтому можно было бы наслаждаться горными видами, если бы не отары овец, охраняемые пастушьими собаками. Предупрежденный об их агрессивности, я обходил каждую стоянку стороной, тратя драгоценные силы и время. Постоянно вглядываясь вдаль и вслушиваясь, к концу дня я больше уставал психологически, чем физически. Опытные гиды водят походы по азербайджанским горам в сентябре, когда по всей стране спадает зной, а пастухи уводят стада на равнины.
По пути я ночевал в селе у охотника, а на следующий день, перевалив через Бабадаг, – у пастухов в обустроенном лагере, который на электронной карте отмечен как «Турбаза», так как служит стартовой точкой для паломников, которые за день успевают подняться по кратчайшему пути к вершине и спуститься обратно. Моей платой за постой и ужин была неоценимая помощь – отвести в деревню коня, которого взял на время один из пастухов, чтобы приехать в лагерь с провизией. Не умея держаться в седле с рюкзаком на плечах, я взял под уздцы скакуна и тащил его 13 километров как ишака. С моим рюкзаком на спине конь едва плелся, поэтому до ближайшего села мы шли дольше трех часов. Пройдя за четыре дня около 80 километров, я завершил первую часть пеших переходов в Шемахе.
По следам Дюма
Одной из целей моего путешествия было проехать часть маршрута, который в 1858–1859 годах проделал Александр Дюма, описав кавказский вояж в замечательной книге «Кавказ». На территории современного Азербайджана он сделал несколько остановок, в том числе в Шемахе. Француз описывал его как город, разрушаемый лихорадкой и землетрясениями. Наибольшее впечатление на писателя тогда произвели местные баядерки, но их время давно ушло вместе со стихийными бедствиями. Современная Шемаха – обычный южный провинциальный город, в котором даже самому въедливому туристу незачем задерживаться более чем на полдня. Этого хватит, чтобы осмотреть величественную новую соборную мечеть, многочисленные фронтончики крылец из резного металла и старинное кладбище с четырьмя мавзолеями ханов в виде небольших куполов.
Следующую остановку Дюма сделал в Шеки – большом красивом городе, который за последние несколько лет прекрасно благоустроили, отгородив ветхие постройки на окраинах от тротуаров каменным забором, который так вписался в облик города, как будто стоял здесь всегда. Рядом с историческим центром разбит парк, где в тени вековых дубов и кленов стоят столики для чаепития. Пожилые шекинцы проводят там большую часть своего времени за неспешными разговорами или азартной игрой в нарды. Пол-литровый чайник чая, к которому подают сахарницу с «песком» и цветным рафинадом и четыре полукруга лимона, стоит всего один манат, то есть около 43 рублей по августовскому курсу.
На улице Ахундова почти в первозданном виде сохранились два огромных караван-сарая и каменные дома, занятые, как и 200 лет назад, лавочниками, а также пара мечетей. Любоваться городом стоит, вкушая оригинальную шекинскую пахлаву.
Главная местная достопримечательность – Дворец шекинских ханов – снаружи не вызывает восторга, да и на дворец не похож, но внутри потрясает колоритом бесконечных росписей, фресок и витражей. К сожалению, фотографировать внутри запрещают. Те, кто знают об этом, направляются во Дворец Шекихановых, который немного скромнее бывшей ханской обители, но внутри можно снимать.
Из Шеки я продолжил путь в сторону границы с Грузией - в села, где, в отличие от остальной части Азербайджана, можно купить вкусное домашнее вино. Оттуда через пустыню направился на юг, к раскаленным Талышским горам вблизи границы с Ираном, где совершил еще несколько коротких походов, преодолев около 50 километров. На протяжении всего пути (1400 километров автостопом, 130 километров пешком) мне попался только один человек, который потребовал денег за проезд. Остальные всячески помогали мне безвозмездно, даже когда я не просил или хотел заплатить. Считаю, что мнение об азербайджанцах, как самого напряженного народа Кавказа, опровергнуто полностью!
Павел СТЕПАНЕНКО
Фото автора
